秘境ツアーのパイオニア 西遊旅行 / SINCE 1973

みなさん、モンモン（ノルウェー語のオスロ方言でこんにちは）！

3回目は自然が作った雄大なフィヨルドと海がみられるノルウェーです。各地の見どころとともに、海の幸を中心としたご馳走の数々を紹介します。

 

首都オスロ
オスロの名前は神の住む丘という意味からきていて、バイキングの王が建設したのが始まりです。

ノールカップ岬
ノルウェー北部マーゲロイ島にあり、交通機関がある場所ではヨーロッパ最北の地(北緯71度10分21秒)です。ここは北極海の地平線をのぞむ絶景ポイントでもあります。高さ307 mの断崖で、1873年にスウェーデン・ノルウェー国王のオスカル二世が断崖を登ったことで一躍有名になった場所です。

アルタ
ノルウェーの最北の町の一つユネスコ世界遺産に登録された岩絵を始め、1899年に世界最古のオーロラ観測所が設けられたことで有名です。

「北欧のパリ」トロムソ
北極圏では第2の規模の都市で、メキシコ湾流の影響で同じ緯度の他の地域と比べれば気候は穏やかです。水産業の街であるとともに学術都市でもあり、白夜やオーロラといった北極圏特有の自然を体験できる観光地でもあります。

北極博物館では北極圏開拓が始まった当時の生活の様子が、本物の剥製を使って展示されています。また、非常に長い歴史がある北極探検の過去には、多くの犠牲を出しながらも各国が競いあうように開拓をすすめてきた歴史があり、アムンゼン含め貴重な資料が展示されています。

フッティルーテン(ノルウェー沿岸急行船)
ノルウェーの北大西洋沿岸にある、ベルゲンからキルケネス間を12日かけて往復している定期運航船です。その始まりは古く、100年以上も昔、厳しい自然環境にある沿岸の諸都市に生活用品を送り届ける為に運航が始まった定期航路です。
航路の約半分が北極圏にあり、緯度的には北海道の遥か北を航海する「世界最北の定期航路」としても有名です。

ロフォーテン諸島
フッティルーテンが寄港していく風光明媚なロフォーテンは切り立った岩山とカラフルなロルブー（漁師小屋）、そして時を止めたような凪いだ海が広がる光景がとても美しい、世界的にも有名な景勝地です。

歴史あるノルウェーのタラ漁と保存食の干し鱈
干し鱈はタンパクが豊富な健康食品のため、かつてバイキングの遠征の際にも役立ったといいます。14世紀、船乗りのクリニーニはロフォーテンから持ち帰った干し鱈を法王に見せたところ、肉は金曜には食べない習慣だった為、肉に代わる食材として大層気に入られ、それから最高級の干し鱈はイタリアに輸出されるようになったという説があります。また10〜15年間保存でき、食べるときは1週間かけて水を取り替えながら戻すと生の状態に戻りますが、もちろん乾燥状態をハンマーで潰して破片をツマミとして食べても最高においしいです。

ノルウェー含め北ゲルマン民族と呼ばれていますが、このうち800年から1050年頃海外に進出していった人々を特にバイキングと呼びます。バイキングの中には、ノルウェーバイキングのように、船でヨーロッパ各地を侵略するものもいましたが多くはスウェーデンバイキングのように通商を目的として海を渡った人たちでした。中にはギリシャやエジプトと貿易をしたり、アイスランドやグリーンランドに到達し開拓をした者もいました。

スタバンガー
北海油田の町、大学町、そしてリーセフィヨルドへの玄関口の港町として栄えています。17世紀の白い旧市街が落ち着いたたたずまいで、小規模ながら北海油田の影響で外国人が多く、インターナショナルな雰囲気もあります。
このスタバンガーから日帰りで出かけるプレーケストーレンはリーセフィヨルドの崖の一つで、ノルウェーの主な観光地のひとつです。水面からの高さは垂直で600mになる一枚岩、崖の頂上はおよそ25m四方の正方形になっており、「教会の演説台」を意味します。

フィヨルド観光の玄関口ベルゲン
カラフルな家並が特徴で、首都オスロに続く第2の都市でフィヨルドの山に囲まれた港湾都市です。近年では映画「アナと雪の女王」のモデルとなったことで注目され人気のスポットになっています。世界遺産の街並みや活気のある魚市場などバラエティーに富んだ魅力があります。

いかがでしたか。次回は最終回。デンマークの首都コペンハーゲンとグリーンランドで出会った食事を紹介します。

みなさん、グダーク（スウェーデン語でこんにちは）！
2回目はスウェーデン編です。首都ストックホルムの景観と一緒にご紹介します。

スウェーデンの国土は日本の面積に北海道をたしたくらいです。北部は北極圏に位置していて、冬は一日中太陽が昇らず、夏は反対に太陽が沈みません。冬の間、長い時間を室内で過ごすので家の内装や家具、デザインにこだわります。シンプルで機能的、というのがスウェーデン人の好みです。

首都ストックホルムは10あまりの島から成り立っていて、水の都です。町はとても清潔で美しく、あたたかみがあります。

スウェーデン人の食事は朝が早い家庭が多いこともあり普段は簡単な料理が中心です。職場や学校で食べるお昼を十分に取り、朝晩はオープンサンドなどで軽く済ます人が多いようです。スウェーデンは日本ほど農作物の種類が多くなく、取れる時期も限られます。しかし農薬等の使用規制が厳しく、果物などは未熟なうちに収穫したりしないので、味がよく安全です。

家庭では夏の間にとれた野菜を冬に備えて冷凍して蓄えます。日本ではバイキング料理として有名なのが「スメールゴスボード」です。各種の魚料理や肉料理を、並べ、順番に好きなだけ取って食べます。

食べ物の旬や季節感が大切にされ、8月に解禁されるザリガニ漁を楽しみに待っています。この頃にはザリガニパーティーを開き、みんなで茹でたザリガニを食べて、ゆく夏を惜しみます。この時香り付けに使われるディルはこの国の料理で1番よく使われるハーブです。

秋になると人々は森へキノコやかけます。栄養の豊かな自然の恵みをフリーに備えて保存食にします。イチゴやコケモモ、ブルーベリー、リンゴンベリーなど様々な草木の実はジュースやジャムにします。きのこは干したり、瓶詰めにして保存します。伝統的な家庭料理はミートボールにリンゴンベリージャムを添えた料理や、じゃがいもとアンチョビを交互に重ねてクリームをかけて焼いた料理などです。

お茶の時間をフィーカといい、コーヒーを反対にした若者の言葉からきています。喫茶店は交流の場として、定着しています。

いかがでしたか。次回は海洋大国ノルウェーの食事についてご紹介します。

みなさん、パイバー（フィンランド語でこんにちは）！

これから4回にわたって北欧・スカンジナビア半島の国々を食事とともに紹介していきます。1回目はフィンランドです。

 

フィンランドは国土の約70%を森林が、10%を湖や沼などが占める自然豊かな国です。冬はとても寒くなりますがスキーやスノーボード、オーロラ観測など、冬のアウトドアも楽しむことができます。

海と山の幸を食材とした料理の前に、ほかの北欧にはない、少し変わった食事習慣があるのです。

フィンランドでは食事の用意ができると家族がテーブルについて「ヒューバールオカハルア(良い食事を)」と声をかけてから食事をします。昔から食事中におしゃべりをするのは行儀が悪いとされていました。今でもやはり大きな声を出し騒いだりするのは好まれません。おしゃべりを楽しむのは最後のデザートになってからです。そのため食事にはあまり長い時間をかけず食後のデザートをゆっくり過ごします。

運転手さんに聞いても、フィンランド人はなぜか食事の時間を短くとる習慣があるそうで、西ヨーロッパの人がゆっくり1〜2時間かけて、お酒を飲みながら食べるのに比べて、フィンランド人は10〜15分で忙しく済ませます。食事の間の飲み物はミルクが主で、平日の夜はビールやワインはめったに嗜みません。お酒を飲むのは週末の夜だけで、お酒に慣れていないおかげで翌朝はみんな頭が痛くなるそうです(笑)。

 

 

実際の食事は、前菜としてフィンランド産の食材が盛り合せになった２～３人前の大皿料理が主流です。海の幸、山の幸が一堂に会した贅沢なメニューです。トナカイのジャーキーや生ハム、コクチマスのマリネ、ラップランド産チーズなど自然の恵みたっぷりの一品ばかり。ライ麦パンにはさんで食べます。

ヘルシンキにあるハカニエミ市場は庶民の味方です。
市場では屋外のテントで旬の野菜や果物など売られていて、屋内には土産物屋や肉屋、魚屋などが並びます。

ここで旬のザリガニ（rapu/ラプ）を見つけたので、その場で購入して、試食。隣の席のおじさんが食べ方を教えてくれました。塩茹でされただけですが風味が強く、エビのようで美味しく、お酒に合いそうです！

ラップランド地方で放牧されているトナカイは国内全体で一般的によく食べられています。高タンパクなうえにビタミン、ミネラルも豊富。意外と臭みもなくあっさりとしています。

バルト海などで漁業もおこなっていますがノルウェーなどに比べるとあまり漁業は盛んではないようです。

次回はスウェーデン。バイキング料理の元ともなった盛りだくさんの料理の数々をご紹介します。

 

 

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突然ですが、「ウルグアイ」は世界のどこにあるかご存知でしょうか？

サッカーファンの方ならば詳しいかもしれません。または、2016年にホセ・ムヒカ前大統領が来日しましたが、「世界で一番貧しい大統領」の言葉を覚えていらっしゃる方も、少なくないと思います。

 

ウルグアイは南米アルゼンチンの東にあり、面積は日本の四国ほど。 人口は、日本が1億2700万人、ウルグアイは345万人(2018年，世界銀行)。 観光の見どころとしては、どうしてもアルゼンチンやチリ、ブラジルなどと 比べて小規模であり、見逃されがちな国です。「ウルグアイ・パラグアイ 　知られざるラプラタ諸国を訪ねる旅 」の ツアーでは、首都モンテビデオに1泊、世界遺産コロニア・デル・サクラメントに 1泊します。短い時間でしたがウルグアイで垣間見えた景色・文化などをご紹介します。

 

首都・モンテビデオ

ツアーはアメリカ経由で首都のモンテビデオから入国しました。空港から市内に向かう際、最初はずっと”海岸線”を西へと進みました。 ”海岸”と書きましたが、実はこれはラ・プラタ河。海のように広いですが、 河なのです。地形的にはエスチュアリー(三角江)という、 河川の河口部が沈降して 生じたラッパ型の入り江です。風が強い日には海底の砂が巻き上げられ、水が真っ茶色になります。 ツアーで訪れた日も、やはり茶色でした。海岸線”から少し離れて、エスタディオ・センテナリオも寄ってみました。 こちらは、サッカーファンにとっては聖地ともいえるでしょう。 1930年、最初のFIFAワールドカップが開催された場所です。 帰国後、ある旅番組で知りましたが、こちらのスタジアムはサッカー などの競技場としてだけではなく、観客席の下のスペースを使った学校も併設しているようです。

最初のワールドカップ開催場所　エスタディオ・センテナリオ

 

また、近くの広場では何やら容器を売っている男性がいました。聞いてみると、「マテ茶用の壺だよ」とのことでした。

マテ茶専用の壺　ボンビージャというストローを使って飲む

 

日本でも飲むサラダとして一時期ブームになったマテ茶。日本茶や紅茶などに使われている茶葉とは木の種類自体が違います。 飲み方は、この壺にマテ茶葉を入れ、お湯を注ぎ、 ボンビージャと呼ばれる特殊なストロー（先端には小さな 穴が多数あり濾し器の役割をする）でちびちびと飲みます。南米の一般家庭にも広く普及し、職場でもこれを使ってマテ茶を飲むのだそうです。立ち寄り観光や車窓観光をしているうちに、モンテビデオ市内 にある昼食場所の「Mercado del Puerto（港市場）」に到着しました。

炭火焼肉の屋台が連なる　メルカド・デ・プエルト

 

もとは1868年にいわゆる野菜や肉類を売る市場としてOPENしましたが その後いったん閉鎖され、その後アサード（炭火焼肉）を提供する店が連なるパリージャ街として復活しました。パリージャとは「金網」という 意味で、転じて「炭火焼肉屋」を表します。

陽気な店員　食べたいお肉の部位・焼き方を指定できる

ウルグアイビーフ　赤身が多く噛み応えがあり、お肉本来の味が楽しめる

 

昼食後は、すぐ裏から始まる旧市街の散策へ。旧市街はかつての城塞内部で、城壁に囲まれていた地区です。 モンテビデオが発展し始めたのは、18世紀に入ってから。 ポルトガルのブラジル支配に対抗してスペイン帝国がモンテビデオ を建設し、18世紀半ばから港湾都市へと発展しました。ヨーロッパからの移民の到来で、主にスペイン、ポルトガル、イタリア、 フランス、イギリス人の影響を受けた街並みが展開していきました。現在は城門以外は残っていませんが、1800～1900年代初めに建てられた ビルが並び、カフェやレストランなどとして利用されています。

旧市街の様子

 

独立広場まで歩くと、メインストリートの7月18日通りが まっすぐ伸び、横にはサルボ宮殿が見えます。

メインストリートとサルボ宮殿（右）

 

この日の観光はここまで。翌日にはいよいよ、ウルグアイ唯一の 世界遺産を訪問します。

 

モンテビデオ→コロニア　道中の景色から見えてくる特徴

モンテビデオからコロニア・デル・サクラメントは西へ約180km、 車で2時間強。サン・ホセ県、そしてコロニア県へと移動していきます。この移動の間に見える景色には、ウルグアイの特徴が表れていました。まず、山が無いこと。見渡す限り、平坦な地形です。 ウルグアイは年間の平均気温が15~16℃と温暖で、年間降水量は 1000mm程と雨もよく降ります。おかげで肥沃な土が育ち、 農業に最適。ウルグアイの主要産業は農牧業です。

バスの車窓から　山らしきものは全く見えない

 

次に、牛が多いこと。モンテビデオ～コロニア間で頻繁に見えたのは乳牛でしたが、 南米のカウボーイ「ガウチョ」の国と言えばウルグアイ。 平坦な地形を生かした牧畜業が発達したウルグアイは、バターや チーズもそうですが、おいしい牛肉を生み出しています。ウルグアイ人の牛肉消費量は、日本人の10倍と言われています。ちなみに、ウルグアイビーフは2000年の口蹄疫の影響で日本は 輸入を一時ストップしていましたが、2019年2月より、19年ぶりに 輸入を再開したそうです。値段も米国・濠産より安いとか？ 私は未だスーパー等で出会ったことはありませんが、そのうち 日本国内でも出回り量が増えてくるかもしれません。

 

コロニア・デル・サクラメント歴史地区 Colonia del Sacramento

ついに、世界遺産コロニアの町に到着しました。コロニアの町は半島にあり、東が新市街、西が旧市街となっています。 旧市街はかつては厚さ1.5mの城壁に囲まれ、４つの砲台が置かれて いたそうです。

コロニア・デル・サクラメント　城壁を越えると旧市街の中へ

 

コロニア・デル・サクラメントは、1680年、ポルトガル領ブラジルから南下したリオデジャネイロの領主マヌエル・デ・ローボが建設した町。ラ・プラタ河を挟んでコロニアの対岸のブエノスアイレスはスペイン領 だったため、コロニアは領土争いのために約100年間翻弄される歴史をたどることとなりましたスペイン・ポルトガル間に結ばれる条約の度に、わずか12ヘクタールのコロニアの町は所属国が頻繁に入れ替わったのです。そのため、コロニアの町の家々はポストガル様式・スペイン様式が混在しています。 その景観的珍しさから世界遺産に登録されました。

ポルトガル様式とスペイン様式の建物が混在する小径
「ため息が出るほど美しい」という意味で命名された

ポルトガル支配を象徴する青タイル

1762年当時のコロニアの街の地図をタイルで描いている

 

旧市街を一望できる灯台とイエズス会修道院跡

 

旧市街観光の最後には、大聖堂を訪れました。 大聖堂は1680年築と言われ、ウルグアイ最古のもの。 弾薬庫として使われていた時代もあったそうです。ここまででぐるりと旧市街を散策しました。コロニアの町は、ラ・プラタ河を挟んで向かい側は アルゼンチンの首都ブエノスアイレスです。 フェリーで1時間程の距離のため、ブエノスアイレス観光がてら 訪れることも可能です。実際にそのような観光客も多くいます。

 

日本から見て地球の反対側にあることもあって、 なかなかウルグアイ単体で訪れる機会はないと思います。 が、まずは、サッカー、マテ茶、牛肉、ガウチョ、 はたまた南米大陸におけるスペインとポルトガルの攻防の歴史など、 色々な側面からウルグアイという国にご興味を持っていただけたら幸いです。

 

＜おまけ＞

冒頭でご紹介した「世界一貧しい大統領」とは、2010年～2015年まで ウルグアイ大統領を務めたホセ・ムヒカ氏のことです。 政治家としては珍しく広い心と愛情があり、今でも国民に愛されています。 2016年には来日して大学生に向けたスピーチを行いましたが、 実は「日本」と関わりの深い人物でもあります。 ホセ・ムヒカ前大統領について知りたい方には下記映画がお薦めです！

 

シギリヤ・ロックについて

スリランカの数ある世界遺産の中で最も人気のあるシギリヤ・ロック。シギリヤ・ロックは火道内のマグマが硬化して出来た岩頸で、形状は楕円柱、標高約370m、岩頸そのものの高さは約195m、全方位が切り立った崖になっています。また、この岩山と共に有名なのが“シギリヤ・レディ”と呼ばれるフレスコ画。鮮やかな色彩で描かれた美女たちが岩山を登ると出迎えてくれます。今回はそんな人気のあるシギリヤ・ロックをご紹介します。

シギリヤ・ロックの歴史

シギリヤ・ロックは5世紀後半、シンハラ王朝の王、カッサパ1世が築いた都城です。カッサパはダートゥセナ王の長男として生まれましたが、カッサパには王族の血筋を持つ母から生まれた弟モッガラーナがおりカッサパの母は平民の血筋であった為、カッサパは弟モッガラーナに王位継承を奪われるのを恐れ、父王に不満をもつ将軍と共謀して父王を投獄しました。

 

そして王位継承を持つ弟をインドへ追放し、477年カッサパはカッサパ1世として即位したのです。その後、カッサパは父ダートゥセナに、隠し財産をすべて出すように迫りますが「貯水池が全財産だ」という父に怒り狂い、将軍に命じて父を殺害してしまいます。父を殺すという仏教徒として最大の罪を犯した彼は、罪を償うべく寺院や施療院を立て善政に励みます。そして弟からの復讐に怯える日々を送りながら、カッサパは、亡き父が夢見ていた岩山の頂上に宮殿を立てる計画を実行します。父を供養するため、弟の攻撃から身を守るために建てられたともされるシギリヤ・ロックは即位から7年後に完成しました。

 

11年後、インドから戦いを挑んできた弟モッガラーナにあっけなく敗れ、カッサパ1世は自ら命を絶ちました。王位に就いたモッガラーナはシギリヤを仏教僧に寄進し、再び都をアヌラーダプラへと移し、シギリヤは13世紀から14世紀頃まで修道院として存続するも、徐々に衰退。建設から1400年後、イギリス統治下の1875年に、岩山に描かれたフレスコ画であるシギリヤ・レディがイギリス人によって発見され、今では多くの人がこのシギリヤ・ロックへと訪れます。

シギリヤ・ロックに登るその前に

まずお伝えしたいのは、シギリヤ・ロックへ登るのに油断をすると危険です。というのも想像以上に階段が多く特に日差しの強い日はキツイ。歩きやすいスニーカーで日差し除け対策と水分補給の準備は絶対です！私たちはこの日、ニゴンボからシギリヤへと移動してきました。まずは敷地内にある日本の援助で建てられたシギリヤ博物館へと足を運びます。シギリヤ・レディのフレスコ画のレプリカが展示されている場所へ。現物は写真撮影が禁止されているのでレプリカではありますが、現物に期待を寄せながらまずはここで記念に美女を写真に収めました。また、観光客が多いとシギリヤ・ロックに登るには時間がかかります。博物館かチケット売り場入口にしかお手洗いが無いため注意が必要です。

いよいよ、シギリヤ・ロックへ！

到着するや否や、一本道の先には大きな岩山が聳え立ちます。緑の中に突如現れたかのような岩山はまさに圧巻。この岩山を目指して訪れた人々は、お猿さんを横目に一本道をぞろぞろと歩き進みます。

まずはチケットチェックがあり、丁度その位置から周りを囲むのがこのシギリヤ・ロックの城壁で、その周りをハスの花が咲くという水路が取り囲んでいます。

敷地内の入口を入ると最初に待ち受けているのは、第一難関である岩の階段。そして岩山を望む整備された庭園の小道を通ると、まず出てくるのは王の沐浴場と呼ばれる遺構。熱帯モンスーン地域とはいえ、乾季は水が不足するため貯水施設も兼ねていたと言われています。更に進むと5つの穴が開いた円形の石板があります。高所から地下のパイプを通り水を引く仕組みになっており、円形の石板に水が通る際に穴から水が噴き出す噴水の役割をしていたようです。これらの設備は5世紀頃のものというから驚きです。その後、その昔に石窟寺院とされていた洞窟などを通りやっと岩山の入口に到着です。

岩の階段が終わり、第二難関の鉄製の螺旋階段へと変わります。手すりなどはありますが、正直言って足場はかなり悪いので気を付けて登っていきます。スリランカ国内からも多くの方が訪れる場所で、多いときはその列がなかなか進みません。ただ、ゆっくりと後を気にせず登れるのでそれも良いかもしれません。階段の周りは鉄の網目の柵で覆われていますが、周りの景色も十分楽しみながら登れるので、スリルも景色も満点です。やっとの思いでシギリヤ・レディの壁画のある中腹に到着。

美女のフレスコ画シギリヤ・レディ

予想以上にハードな階段を登り到着した先には、壁面にシギリヤ・レディが現れます。これは岩肌に描かれた美女のフレスコ画で、現在は18人の妖艶な女性の姿を見る事が出来ます。この美女たちには諸説あり、微笑みを浮かべた妖精アップサラを王の侍女たちが世話している情景ではないか、または裸の女性が上流階級、服を着ている女性が侍女、はたまたこの美女たちが天国に住むアップサラで、妖精たちに守られ王は岩山の頂上に住んでいたとも推測されます。美女たちが誰なのかはいまだ謎のままです。

 

またフレスコとは新鮮（生乾き）という意味で、フレスコ画とは壁に塗った漆喰が乾く前に、つまりフレスコの状態でその上に顔料で画を描いたもの。やり直しが効かないため高度な技術力が必要で、一旦乾くと水に浸けても滲まず長期保存に適した方法だったそうです。これが5世紀という遠い昔に、壁に描かれた美女たちが今なおその美しさを保つ美の秘訣だったようですが、それでも雨風の浸食や裸の絵に反対する人々により剥がされてしまったようで、かつては500人ほど描かれていたようです。

 

博物館で写真に収めたレプリカと本物の美女は驚くほど違いました。実際のシギリヤ・レディの写真撮影は禁止されていますので、どれほどまでに違うのかその目で確かめて頂きたいです。

美女達を後に更に頂上を目指します！

シギリヤ・レディを後に再びこの階段を降り、元のルートに戻り進むとミラーウォールと呼ばれる回廊があります。これは鏡のように磨かれた壁で、かつては下階よりも上階が張り出した設計により、岩壁に描かれた美女たちのフレスコ画がこの回廊鏡面に映る仕掛けだったようです。またこの壁には、壁画の美女や岩山の雄大さを讃える詩が彫られており、学者たちの間ではこれらの詩がシンハラ語と文字の発展の推移を知る重要な手掛かりにもなっているようです。更に少し進むと、ライオン広場に辿り着きます。

以前は頭部があり、ライオンが大きく口を開け座った形になっていて、階段を登るとライオンの喉に飲み込まれるような感じになっていたと言われています。というのも「ライオンの喉」というのはこの地の由来にもなっており、シンハラ語でライオンは「シンハ」、喉は「ギリヤ」でライオンの喉は「シンハギリヤ」となり、これが「シギリヤ」に変化したとも言われています。現在は前足の一部しか残っていませんが、その大きさからも往時の迫力が想像できます。この、ライオン広場から頂上まで続く長い階段。こちらがシギリヤ・ロック最後の階段であり、最も厳しい階段です。途中までは急な階段が続きますが、そこを過ぎればなだらかな階段になります。

こちらの階段は中央で区切られており、一方は登り、一方は下りとなっています。更に頂上までの階段は幅が狭く、実際、私たちが訪れた際は多くの人がこの場所に訪れていたので、入場制限をしながら降りる人と登る人を調整していたためゆっくり休みながら登ることが出来ました。ただ通常途中で休むことは難しいので、ライオン広場でしっかり休憩をとってから登ることをおすすめします。ライオン広場からの長い階段を登りきれば、ようやく頂上です。庭園の入口からここまでの所要時間は約2時間。頂上では、360度見渡す限りジャングルの絶景と遺跡を楽しむことができます。風が心地よく暑さと疲れが一気に吹き飛びましたが、帽子まで吹き飛ばされないように注意が必要です！頂上は面積1.6㏊で王宮、兵舎、住居、ダンスステージ跡が見られ、少し下ると贅沢な王のプールがあります。この王宮でカーシャパは弟の復讐に怯えながら孤独な暮らしをしていたのだろうかと思いを巡らせます。

頂上を満喫した後は、先ほど登ってきた階段をまた下って戻らなければなりません。頂上から下りは早く約45分程で降りてきました。スリランカに行ったならば是非訪れたい場所「シギリヤ・ロック」。想像より体力が必要な場所ではありますが、訪れる価値のある場所です。是非、絶世の美女たちに会いに行ってはいかがでしょうか。

 

 

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